Заливка блока цилиндров цементом

За время строительства залил 20 м3 самомесного бетона. Несколько советов для получения наилучшего качества

Строительство своими руками на своем участке я веду семь лет. За это время освоено много техрешений в работе со множеством материалов. Из основных — это баня из бруса и дом из газобетона. Ну, и, конечно же, куда без самого бетона… По примерным подсчетам вручную (бетоносмесителем) я замесил не менее 20 м3 бетона. Поэтому, хочу поделиться информацией и дать несколько советов.

Мое знакомство с бетоном началось с заливки буронабивных свай ТИСЭ под баню, плиты под печь (тоже на сваях) и монолитных полов в парной и моечной.

Замешивал бетон в бетоносмесителе из ПГС (карьерная речная галька с песком) в пропорции 4:1. На тот период не знал, что бетон должен содержать как можно меньше воды, но сохранять подвижность (чтобы не образовывались пустоты в его структуре). Замешивал бетон достаточно жидким. Но т.к. сваи армированы и не испытывают больших нагрузок (над землей они еще в рубашке из рубероида), то разрушений за 10 лет нет.

Использовал цемент М400. Судя по этой таблице, если бы я добавлял меньше воды, то должен получиться бетон марки М350. А так, думаю, получался бетон максимум марки М250.

В 2017 г. я строил забор с двух сторон участка. Была отлита бетонная лента длиной 100 м. Заливал по 2-3 пролета.

Размеры ленты: 0,3х0,15 м. Замесил и залил около 5 м3 бетона. На тот момент в бетон не добавлял никаких пластификаторов. Лента нужна была для фиксации столбов в грунте. Объект не ответственный, поэтому армировал стеклопластиковой арматурой. Пропорции бетона те же, 4:1. Наполнитель – тоже ПГС на основе галечника с песком. В нашем регионе это самый недорогой наполнитель в бетон. В 2017 г. большой грузовик (18 м3) стоил всего 11 тыс. с доставкой.

В 2018 г. залил отмостку и бетонную ленту поверх плиты фундамента. Чтобы приподнять кладку газобетона над поверхностью фундамента от намокания. И это дополнительно придало прочности плите на исгиб.

Здесь тоже использовал пропорцию 4:1, но заливал с использованием суперпластификатора от Полипласт. А так же использовал глубинный вибратор.

Если перелить в бетон воды, сделать его слишком жидким (хоть и с большой долей цемента), то в его структуре образуются микропоры. В них впитывается вода, замерзает и разрушает бетон. У такого бетона и низкая прочность и низкий класс морозостойкости.

Добавлял 100 мл порошка пластификатора на бетономешалку из 4 ведер ПГС. Меньше добавлял воды. Поэтому, можно сказать, что бетон получился точно марки М300.

В том же году, осенью залил бетонную ленту длиной 26 м под забор со стороны дороги.

Та же пропорция 4:1 и тоже с суперпластификатором. Заливка была за три раза, участками. Использовал глубинный вибратор – он хорошо уплотняет смесь и вытесняет пузырьки воздуха.

В 2019 г. была трудная работа по отливке блоков для забора по технологии «мытый бетон».

Было отлито в формы и очищены около 265 блоков. Это более 4 м3 бетона. Тогда посчитал, что пропорция 4:1 достаточна и для блоков. Но т.к. набор прочности шел в теплице-мастерской при повышенной температуре (и быстрой потере влаги), то марку бетона нужно было увеличить. В итоге, спустя два года парапетные крышки над кладкой начали разрушаться (в малых формах бетон быстрее всего терял влагу и не набрал марку).

Но особо ответственно я отнесся к заливке перемычек над оконными и дверными проемами при строительстве дома. Для наилучшего качества бетона я привез щебень (колотый галечник).

На фотографиях: щебень, ПГС и песок. При этой заливке пропорции бетона были уже 3:1. А именно: 3 ведра щебня, 1 песка и 1 цемента. Песок распределялся между камнями щебня, поэтому по объему пропорцию считаю 3:1.

Смесь замешивал как можно гуще. При добавлении суперпластификатора она имела достаточную подвижность. А при вибрировании глубинным вибратором хорошо заполняла объем. Армопояс заливал привозным бетоном с завода марки М300.

В пропорции 3:1 с пластификатором был залит и монолитный участок между плитами перекрытий. Т.е. марка бетона при этом получалась что-то около М500. Слегка коричневый цвет от суперпластификатора. Но бетон потом становился синий.

В пропорции 3:1 замешивал и раствор для кладки первого ряда блоков газобетона. Только на основе песка, конечно же.

В раствор пластификатор добавлять нельзя — блоки будут расползаться.

Был еще опыт замешивания полистиролбетона. С жидким мылом процесс становится более удобным. Но в бетон жидкое мыло не добавлял, пластификатора достаточно.

На основании своего опыта, могу сказать, что лучше замешивать бетон или раствор в пропорции 3:1 с пластификатором и вибрированием глубинным вибратором. Чем меньше воды – тем лучше. Но с сохранением подвижности, чтобы не образовывалось пустот при заливке. Замешивать бетон или раствор нужно в бетономешалке минимум 10 минут. Для того, чтобы цемент распределился равномерно по всему объему смеси и не осталось комков песка или самого цемента.

Источник

Как расточить блок цилиндров самостоятельно

О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

• Прибавка мощности
• Увеличение эксплуатационного ресурса
• Снижение потребления масла
• Увеличение компрессии
• Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

• Снижение КПД двигателя
• Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
• Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Источник

Почему нужно заливать блок цилиндров Цементом. Зачем заливают Блок цементом. Тюнинг Цемент в Блок.

Если вам понравилось бесплатно смотреть видео почему нужно заливать блок цилиндров цементом. зачем заливают блок цементом. тюнинг цемент в блок. онлайн которое загрузил SERG MARTIN GARAGE 13 марта 2021 длительностью 00 ч 11 мин 29 сек в хорошем качестве, то расскажите об этом видео своим друзьям, ведь его посмотрели 728 раз.

Tony

1 год назад

понятно кароч, друган, а то думал чо за цемент. лайкос за ликбез

Xiaomi Note5

1 год назад

А куда деваться детонация,при такой компрессии?

Х Х

1 год назад

Серж,спасибо за обЪяснения,хоть некоторые горячие головы поостынутьть)Отдельное спасибо от меня,как от нивовода,за харьковскую ниву.

Х Х

1 год назад

СПАСИБО!Вот нормальный расклад!

Евгений Аноскин

2 года назад

Расскажи про детонацию, какие причины и методы борьбы.

Crazy Smile

2 года назад

Плюсы воды еще в том что она сильнее отводит тепло чем антифризы и расширение у воды меньше на 10%, температура кипения также зачастую выше, это основные плюсы но есть и минусы

Crazy Smile

2 года назад

Хочу видео с размерами жиклеров на солекс

Тагир Гайнуллин

2 года назад

Тосол и антифриз не одно и то что ли?

Кравчук Андрій

2 года назад

Снимите видео, как откапиталить мотор на повседнев, но лучше стока)
Лайк👍🏻

Игорь Дымура

2 года назад

Спасибо за познавательное видео! Когда буду здавать блок в чермет тоже залью цементом!

Alexfilm

2 года назад

Расскажи пожалуйста про все свои машины что были в жизни. Например во сколько лет купил первый автомобиль и так далее. жду видосик)

Вася Просто

2 года назад

Здарова. В некоторых роликах, слышал про спиртовой бензин. Расскажи про это, пожалуйста.

Никита

2 года назад

А почему бы и нет, интересно послушать узнать что нибудь новое и полезное.
Буду ждать новое видео.

Сейчас смотрят

00:11:29 SERG MARTIN GARAGE

2 года назад 728 просмотров

Почему нужно заливать блок цилиндров Цементом. Зачем заливают Блок цементом. Тюнинг Цемент в Блок.

00:00:18 But Why

4 года назад 290 просмотров

oops

00:16:22 Bigbst4tz2

3 года назад 1 325 182 просмотров

PIGGY CHAPTER 10 GEORGE IS FOUND!? . (Roblox Piggy Predictions)

00:01:41 Review Channel

Источник

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя

Возникшие трещины на стенках блока цилиндров двигателя, как правило, ремонтируются способом заделки эпоксидкой или завариваются. Заварка трещин производится двумя способами с подогревом и без подогрева. Перед ремонтом трещин блока цилиндров двигателя засверливаются специальным сверлом концы трещин, для того чтобы трещины не начали увеличиваться во время работы. Сверло выбирают размером 5 мм. После засверливания концов трещины необходимо разделать трещину по всей длине, такие работы проводят с помощью шлифовальной машинки.

Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:

Комплектование деталей для

ремонта головки блока цилиндров.

Как ремонтировать головку блока

цилиндров самому.

а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, 8) укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

Ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя

Как правило трещины

в блоке цилиндров,

головке блока являются

показателем к замене детали,

но существует способ ремонта

трещин блока цилиндров двигателя

Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

1) Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

2) Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

3) Отверстия забивают медными заглушками

4) Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

5) Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

6) В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

7) Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

Источник