Загрузка...Как убрать скрип пола под линолеумом
Как избавиться от скрипа пола (советы)
Пришел вопрос от постоянного читателя нашего сайта Владимира. Вообще-то их было несколько, но больше всего его интересует, как избавиться от скрипа пола. Из письма стало понятно, что он проживает в старой пятиэтажке, где бетонные плиты перекрытий покрыты настилом из деревянных досок. Со временем они начали издавать неприятные звуки под нагрузкой.
Мы посоветовали Владимиру внимательно прочитать недавно опубликованную статью с решением данной проблемы. В ней содержится пять способов с разной степенью эффективности борьбы со скрипом деревянного пола.
Вот еще несколько советов от других посетителей сайта, столкнувшихся с подобным неприятным явлением в своих квартирах.
Запенить щели под полом
Я пробовал использовать монтажную пену еще до того как прочитал на этом сайте. Этот совет можно очень часто встретить в сети. Что сказать? Толк от этого будет только в одном случае, если расстояние между настилом и бетонными плитами будет очень маленьким. Не более нескольких сантиметров. Если будет больше, то понадобится не один баллон, а сразу несколько. И еще не факт, что вам удастся гарантированно заполнить пространство под проблемной доской. Лично у меня не получилось по указанной причине. Строители использовали очень толстые лаги (чуть ли не бревна! ! !). В итоге вся пена ушла практически в никуда. Я еще надеялся, что она расшириться и увеличится в объеме и все-таки заполнит пространство. Пена, как ей и положена раздулась, но даже это не привело к нужному результату. Повторюсь. Расстояние между лагами было очень большое.
Как избавиться от скрипа пола? Я принял более радикальные меры. Так как полы у меня накрыты линолеулом и их не видно, я просто заменил скрипучую доску. Аккуратно ее снял с помощью топора и гвоздодера и прибил новую таково же размера. Я даже не покрасил ее и оставил как есть. Все равно ее не видно под линолеумом. Теперь все в порядке. Пол абсолютно не скрипит.
Еще одно замечание. Когда я стелил пвх покрытие поверх деревянных досок, а было это более десяти лет назад, мне все говорили, что так делать нельзя и доски за пару лет сгниют. Но этого не произошло. Они по-прежнему отлично служат. Кроме той, которую заменил. Так что не стоит слушать всех подряд. Лучше провести эксперимент и убедиться в своей правоте, пусть даже и через десять лет.
Ярослав, Москва.
Узнайте в чем причина скрипа
У меня случалась такая история. Однажды одна доска начала поскрипывать. Негромко так, но довольно противненько. На нервы действовало. Я стал советоваться со знакомыми людьми как же ее заткнуть. Но все мне предлагали очень трудоемкие и затратные варианты. Один советовал, полностью заменить весь пол в комнате. Другой отодрать скрипучую половицу. Третий разобрать и заново собрать пол. Восторга у меня это не вызывало. Я хотел найти более простое решение возникшей неурядицы. И тогда я решил спросить у самой доски, на что же она «жалуется». И знаете, что я услышал, вернее заметил. Скрип исходит в том месте, где доска прибита гвоздями к лагам! Они расшатались и плохо держались. Когда я наступал на доску, дерево соприкасалось с гвоздями в следствие чего и рождался противный звук.
Ну, а дальше уже было техники, ведь самое главное я уже понял. Я вынул старые гвозди и отправился на строительный рынок рядом с домом. Там я купил пачку крепежей в два раза превосходящие предыдущие по размеру. А после забил их в доску. И знаете что? Скрип тут же исчез. Как будто его никогда и не было. Вот такой вот дешевый способ решения проблемы для тех, кто не знает как избавиться от скрипа пола.
Сергей, Тамбов
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
Устранение скрипа полов из вагонки и ДСП в квартирах
В публикации пойдет речь о полах из ДСП или вагонки. Одним из условий удачного исхода, является наличие под деревянным полом бетонного перекрытия, поэтому речь пойдет преимущественно о полах в многоквартирных домах. Однако читатель может подчерпнуть информацию и для иных типов деревянного основания.
Сразу хочется предупредить, что результат не имеет 100% гарантированный результат, шансы примерно 30 на 70. Это утверждение скорее касается долговечности — скрип скорее всего пропадет, только не свегда надолго.
Однако учитывая относительно низкую стоимость расходников, этот способ однозначно имеет право на существование. В некоторых случаях можно убрать скрип на годы. Так как любой, даже незначительный ремонт стоит приличных денег, метод заслуживает внимания прежде всего как бюджетный.
Причины скрипа деревянных полов
Не нужно быть гением, чтобы понять: пол скрипит из-за трущихся отдельных частей. Мы же разберем более подробно основные причины этих нериятных трений.
Накрывной материал, которым накрываются лаги (ДСП или рейка) трется о лаги, а еще больше об гвозди, котрыми прибит к лагам. Так как лаги не закреплены к бетонному основанию, то с большой долей вероятности лежат на перекрытии не всей своей площадью, а следовательно прогибаются под весом проходящего и создают трение.
Также накрывной материал может тереться о стены, где нет зазора. Зазоры от стен в 5-10 мм. обязательны.
Из таких вот немудреных умозаключений вырисовывается довольно простой вывод: нужно надежно закрепить основной материал пола к лагам, а лаги закрепить к бетону. Все просто! На первый взгляд.
Этап 1: прокручивание саморезами
Полы из вагонки зачастую накрыты листами ДВП, толщиной несколько миллиметров — эти листы придется удалить. Кстати, листы эти прибиты мелкими гвоздиками и могут служить дополнительным источником скрипов. В 90% случаев вагонка встречается в кирпичных домах, реже в панельных. К слову, ДСП по лагам встречается исключительно в панельках. Возможно есть исключения, но мне о них неизвестно, если говорить о полах от застройщика тех лет.
Все найденые гвозди лучше выдернуть. Без фанатизма: если вытащить гвоздь проблематично, то можно его максимально заколотить.
Сверлом (диаметр 3-4мм.) и дрелью находятся лаги под листами|досками. Там где нет лаги, сверло легко проваливается, а где есть — идет более плавно. При слишком рыхлых лагах бывает затруднительно найти их сверлом. В таких случаях просверленное отверстие проверяют саморезом по дереву: в месте, где есть лага, шляпка самореза легко утапливается, где лаги нет — скорее всего шпяпка останется торчать.
По всем найденным лагам, тем же сверлом сверлятся отверстия до лаг с шагом 20-25 см. При работе с вагонкой, пересечение доски с лагой сверлят в двух местах по краям.
Саморезы выбираются исходя из накрывного материала: для ДСП берется саморез по дереву (обычный черный) 41 мм. или длиннее, а для вагонки 65 мм. или длиннее. Саморезы лучше брать качественные, ибо перекаленные могут лопаться в плотных лагах, как сразу, так и по прошествию времени. Безусловно, никто не запрещает использовать саморезы толщиной 4,2 или 5 мм., но они дороже и тяжело вкручиваются.
По заранее просверленным отверстиям саморезы вкручиваются, с притапливанием шляпок. Там, где саморез все-таки лопнет, нужно рядом закрутить еще один. Также где останутся неудаленные гвозди, забитые в лагу, тоже необходимо вкручивать саморезы.
Случается, что стык досок находится не над лагой. В таком случае их можно стягуть между собой, предварительно просверлив «потаи» сверлом побольше.
После подобных манипуляций большая часть скрипа уходит. Возможно скрип пропадет вообще. Советую не радоваться раньше времени. Так как лаги скорее всего имеют вертикальный ход, все саморезы имеют все шансы быстро расшататься и пол опять заиграет новыми звуками.
Этап 2: крепление лаг к перекрытию
Самый сложный этап, так как универсального решения нет. Категорически не советую использовать монтажную пену — такого «крепления» обычно хватает на несколько дней. Хотя бывают и исключения. Пена имеет свойство давать усадку под нагрузкой.
Самым оптимальным способом крепления можно назвать анкера. Но и у них имеются недостатки. Рассмотрим два вида.
Шуруп по бетону (нагель или нигель) очень хорош для наших целей: при закручивании через деревянный пол прямо в бетон, практически не изменяет зазора между лагой и перекрытием, однако за счет фиксации резьбы в лаге, не дает ей ходить вверх-вниз.
Существенным его недостатком является нестабильная фиксация в бетоне. В каких-то случаях нагель держит намертво, в каких-то болтается в бетоне или вообще выдирается. Ведь во время эксплуатации пола, на лаги влияют большие силы и на прогиб, и на выдирание.
Усугубляет его использование также и тот факт, что в панельных домах 464 серии, перекрытия всего 10 см. Чтобы нагель хорошо держал, нужнен его заход в бетон сантиметров на 4-5. Однако во время его закручивания в предварительно просверленное отверстие, бетонная крошка осыпается и делает отверстие еще меньшей глубины. Соответсвенно, для захода анкера на 5 см., необходимо свелить бетон на 7-8 см., что чревато сколами на потолке у соседей снизу. При сверлении более коротких отверстий (не более 5 см.), нагель по факту закрутится на 2-3 см. и не будет держать подобающим образом.
Поэтому этот анкер подходит только для первых этажей панелек или для плит-пустоток, которые используются в кирпичных зданиях. Кстати, не во всех панельках такие тонкие перекрытия, встречаются и с более толстыми полнотелыми плитами, но это нужно выяснять по серии.
Под нагель сверлится отверстие длинным буром 6 мм. прямо через доски|ДСП и лагу, отверстие тщательно прочищается в режиме без удара (думаю нет смысла уточнять, что речь о работе перфоратором?). Затем нагель закручивается тем же перфоратором, сначала без удара, чтобы шляпка хорошо притопилась. Может потребоваться закручивание с ударом, все зависит от твердости бетона и изношенности бура.
Как не крути, но для работы с шурупами по бетону сложновато работать, когда нет навыка. Поэтому лучше заранее потренироваться на бетонной стене (к примеру), прежде чем притягивать лаги к перекрытию.
Лаги притягиваются на расстоянии 1-1,5 м. — этого должно хватить. Можно начинать с проблемных лаг, хождение|скрип которых очевиден. Лучшим же вариантом будет крепления всех лаг, даже которые как кажется итак неподвижны. Но тут все зависит от настойчивости исполнителя.
Сборный крепеж из забивного анкера более прост (понятен) в монтаже, однако также имеет недостатки. К достоинству можно отнести надежную фиксацию в бетоне при отверстии не глубже 5 см. Однако для крепления нужно больше телодвижений и самое главное — анкер держит лагу только на выдирание. При нагрузке сверху, лага может прогибаться.
Порядок примерно такой: через пол, в бетоне сверлится отверстие 8 мм. (при использовании анкера под резьбу М6), затем в ДСП|вагонке большим сверлом делается «потай» под гайку с шайбой. Сборный анкер вставляется до упора, чтобы заход в бетон был не менее 4 см. и анкер распирается путем закручивания болта. Затем гайкой лага максимально притягивается, торчащий болт спиливается.
«Потаи» с гайками крепежа можно (даже нужно) заделать каким-либо герметиком, если сверху планируется линолеум. Герметик также зафиксирует, в некоторой степени, крепеж в полу от прогибания лаги вниз.
Собственно после закрепления лаг, операцию по устранения скрипа можно считать оконченной. При обнаружении остаточных скрипов, в проблемные места можно добавить еще анкеров.
Для настила линолеума, вагонку можно накрыть фанерой 6-8 мм., это устранит скрипы между отдельными досками, когда трение происходит промеж досок между лагами.
Почему может скрипеть пол под линолеумом
Выполнив капитальный или косметический ремонт напольного покрытия, многие пользователи с огорчением обнаруживают, что пол через какое-то время начинает скрипеть. Такие звуки не доставляют комфорта и жить в помещении становится крайне неуютно.
Конечно, терпеть подобное положение дел не стоит, необходимо незамедлительно обнаружить причину и устранить ее. О том, почему пол под линолеумом начинает скрипеть и пойдет речь.
Причины появления скрипа
Издавать неприятный звук в основном могут неправильно смонтированные деревянные полы, на бетонном основание такое явление практически невозможно.
Причины скрипа могут быть самые различные, наиболее распространенные следующие:
- неправильный настил чернового пола;
- использование материалов низкого уровня;
- коробление древесины при высыхании;
- несоблюдение требуемого зазора для расширения древесины при изменении условий среды;
- плохое скрепление слоев чернового пола между собой;
- деформация деревянного настила в результате появления плесени и грибка.
Оптимально приобретать деревянные доски с уровнем влажности 12%. Именно такая величина позволяет получить прочные изделия, которые не будут усыхать в процессе эксплуатации. Что же делать в том случае, если пол под линолеумом все-таки начал скрипеть? Ответ очевиден – ликвидировать данное явление.
Как убрать скрипы пола
Чтобы нивелировать «музыкальное сопровождение» напольного покрытия, необходимо принять ряд мер, первой из которых будет определение мест с дефектами. Также придется снять финишное покрытие, чтобы добраться до чернового пола. Именно с этим слоем требуется произвести работы, которые приведут к ликвидации скрипа. Итак, для проведения ремонтных процедур потребуется следующий инструмент:
- дрель – поможет сделать отверстия для саморезов в случае необходимости выполнить стяжку пола без его разбора;
- ножовка или лобзик – можно легко сделать клинья или напилить бруски, которые необходимы для подпорки досок;
- гвоздодер – пригодится для легкого демонтажа досок, сколоченных гвоздями;
- молоток – необходим, чтобы прибить гвозди и соединить доски;
- топор или рубанок – может помочь в случае необходимости подтесать доски либо бруски до требуемого размера;
- маркер, мел или карандаш – позволят отметить проблемные участки.
Процесс удаления скрипа будет заключаться в следующем.
- Снятие линолеума и плинтусов.
- Определение проблемных мест и их отметка. Для этого достаточно пройти по полу и послушать издаваемый звук.
- Выяснение причин скрипа. Если проблема в том, что половицы свободно гуляют вверх-вниз, то необходимо просверлить отверстие и вкрутить саморезы. Также можно использовать клинья, которые подкладываются под доски. В том случае, когда пол скрипит из-за трения соседних досок, необходимо будет либо убирать одну плашку, а остальные раскладывать с небольшим расстоянием друг от друга, либо стесывать край проблемной доски. В том случае, если скрип небольшой, то в зазор между досками можно насыпать тальк или графитовый порошок. Перекошенные и деформированные половицы необходимо будет заменить.
- После того, как все проблемы устранены следует застелить линолеум и установить плинтуса.
Таким образом можно избавиться даже от сильно скрипучего пола без особых финансовых затрат, важно лишь ответственно подойти к решению данного вопроса.
Со скрипом
Нет универсального средства, позволяющего избавиться от скрипа полов: каждый вид напольного покрытия требует отдельных мер. Разбираемся, что делать, если скрипит паркет, ламинат или даже линолеум, который вообще-то скрипеть не может.
Photo: Boa-Franc
Дощатые деревянные полы
В СССР поливинилхлоридный линолеум, так хорошо нам всем знакомый, начал применяться только с середины 60-х голов XX века. А до этого самым распространенным покрытием пола были древесные доски, реже — более дорогой паркет. Широта родной страны диктовала соответствующий спрос, так что массовость планового производства половой доски достигалась в ущерб качеству: дерево для пола поступало на стройки недосушенным.
Основой для дощатых полов служат деревянные лаги — длинные бруски, которые крепятся непосредственно к бетонной стяжке. Неравномерно высыхая в отапливаемых помещениях, половые доски и лаги деформируются, так что между ними возникают зазоры. При локальных нагрузках доски и лаги трутся в этих зазорах, что и вызывает скрипы. Полностью устранить их можно, ликвидировав щели между стяжкой, лагами и досками. Если скрип небольшой и точечный, можно вкрутить несколько саморезов в доску, тем самым прижав её поплотней к лагу.
Еще из-за деформации и нагрузок ослабевают шпунтованные соединения досок, то есть гребни с пазами теряют плотное сцепление или, того хуже, ломаются. Временное давление на такую доску и вызывает трение и скрип. В свою очередь дефекты сцепления устраняются сплачиванием досок. Для этого, сняв плинтусы, следует аккуратно приподнимать доски топором, вытаскивать гвоздодером старые гвозди и снимать доски. А вот сильно изношенные и сломанные доски придется заменить новыми.
В качестве безотлагательной временной помощи можно посоветовать на время устранить скрип пересохших досок, добавив между ними жидкую или сухую смазку. Например, накачать под доски монтажную пену или всыпать порошок талька.
Photo: Aleksey Gnilenkov
Паркетные полы
Как штучный, так и щитовой паркет стандартно набирается из деревянных дощечек длиной в 15-50 сантиметров и шириной в 3-9 сантиметров. Деревянному покрытию по своей природе свойственно деформироваться под воздействием влаги. Высыхая или, напротив, впитывая влагу из воздуха, оно деформируется. В результате паркетные планки вздуваются и отстают от основания. От механического воздействия дощечки могут треснуть целиком, а также может сломаться соединяющий соседние планки гребень или паз. Это — естественные причины возникновения скрипа в тщательно уложенном паркете. Кроме того, при небрежном монтаже и несоблюдении технологического зазора между покрытием и стеной скрип покрытия появляется буквально моментально, почти сразу после укладки. Точно так же и паркет, уложенный без основания на бетонную стяжку, неизбежно заскрипит через несколько месяцев.
Чтобы устранить неприятный звук пола, для начала следует выяснить, сколько именно плашек скрипит. Если их менее десятка в разных местах, можно ограничиться «косметическим ремонтом». Например, заполнить полость под скрипящей половицей расплавленным воском или клеем ПВА. Для этого в дощечке надо высверлить отверстие диаметром около 5 миллиметров и шприцем накачать наполнитель под паркет. Если же не в порядке половина и более плашек, то скрипящие половицы придется заменить. Для начала поврежденные дощечки надо извлечь. Если под ними засохшая мастика, счистите ее до бетона, затем залейте свежую мастику и установите новую паркетину. Но под старым паркетом может оказаться фанера или дерево. Тогда уложенную плашку надо будет прибить к основе в край финишными гвоздями без шляпок (их еще называют гвоздями для вагонки).
На крайний случай остается трудоемкая и дорогостоящая переукладка паркета. К ней лучше прибегать, как не трудно догадаться, когда паркет совсем плох: скрипит во многих местах, дощечки не держатся в пазах, многие плашки сгнили или сломались. Самостоятельно переложить паркет может только профессиональный строитель, так что с энтузиазмом хвататься за такую сложную работу без спецподготовки не стоит, доверьтесь эксперту. Однако обязательно убедитесь, что приглашенные специалисты соблюдают технологию. А именно: укладывают под паркет влагостойкую фанеру ФК 4/4 или подобную; крепят фанеру распорными дюбелями и / или клеем.
Полы из древесно-стружечных плит (ДСП)
Плиты ДСП редко применяются без дополнительного покрытия поверх, так как выглядят они не слишком аккуратно, даже после покраски. Зато их весьма часто применяют как основание, укладывают поверх лаг и сверху застилают другими покрытиями. Поэтому причина скрипа полов может скрываться именно в подложке из ДСП. Дело в том, что большие плиты композита сложно уложить так, чтобы они равномерно прилегали к лагам. Если же часть плиты останется без опоры, то неизбежно станет прогибаться и тереться о соседние плиты, вызывая скрип. Например, линолеумное покрытие само по себе не скрипит, а противный звук издает основа из досок или древесно-стружечных плит.
Устранить скрип полов из ДСП можно также двумя способами: либо наскоро, либо капитально. Экспресс-способ состоит в создании под плитами амортизирующей подушки из монтажной пены. Этот способ временный, поскольку пена со временем утрамбуется. А можно вкрутить сквозь плиты и лаги болты-саморезы до упора в стяжку, чтобы создать дополнительную опору для плит.
Photo: Dan Phiffer
Полы, покрытые линолеумом
Как сказано выше, обычно линолеум не скрипит. Его гладкая поверхность начинает издавать скрипящие звуки только при сочетании сильного давления и трения. Например, если двигать по полу тяжелую мебель или шаркать армейскими сапогами. Но все-таки это ситуации нечастые, и их вполне можно пережить, просто не увлекайтесь регулярными перестановками (или прибейте к ножкам мебели мягкие войлочные набойки, что убережет полы еще и от механического воздействия) и не разгуливайте по дому в тяжелой обуви. Если же скрип возникает в «штатном режиме», причину надо искать в основе, на которую положен линолеум.
Photo: Nancy Hugo, CKD
Полы, покрытые ламинатом
Полы из ламината скрипят довольно часто. Красивое современное покрытие довольно капризно, так что причин неприятных звуков может быть несколько:
Ламинат уложен на неровную основу . Ямки под замками часто вызывают скрип. И если перед укладкой ламината строители поленились и, вместо того чтобы заделать ямки, положили слишком толстую подложку, скрип появится обязательно. Подложка под ламинат не должна быть толще 23 миллиметров.
Ламинат уложен на грязную основу . Находящийся под ним мусор и мелкие камешки трутся о замки покрытия, вызывая хруст и скрип. А еще песок может попасть в замковое крепление ламината и вывести его из строя.
Ламинат упирается в стены . При укладке ламината между краем покрытия и стеной должен быть оставлен зазор в 3-7 миллиметров. Если зазор недостаточный, при расширении ламинат будет тереться о стены и скрипеть.
Сильно изменилась влажность в помещении . В результате изменяются длина и ширина полос ламината, и замковые крепления начинают скрипеть. Эта сезонная проблема особенно характерна для низкокачественных марок покрытия.
В первом, втором и третьем случае избавиться от скрипа можно «малой кровью»: заменой подложки, заделкой ямок раствором или наливными полами, подрезанием крайних «досок» ламината. Четвертый же вариант не «лечится» никак, кроме полной замены покрытия.
Андрей Соколов
