Как положить последний ряд ламината под батареей

Как класть ламинат

Ламинат: фабричная инструкция по укладке бесклеевого ламината:

Как класть ламинат: что вам понадобиться. Ламинат с неболшим запасом больше, чем площадь помещения (+метр, полтора). Подложка под ламинат (лучше брать пробковую 2 мм или бутил каучуковую с пробковой крошкой (для бетонных полов). Пенополиэтилен со временем оседает и сминается). Дл якладки ламината также нужен молоток, брусок, клинышки, скоба для добивки последних у стены плашек и ножевка (но лучше — лобзик, так как ножевкой будет очень трудно пилить вдоль листов и вырезать фигурные отверстия или выемки в ламинате)

Поверхность пола для укладки ламината должна быть ровной с неровносятми не боле 3 мм на метр длины. Допустимо лишь небольшое «падение» плоскости пола по горизонтали при укладке ламината.

Ламинат укладывается по направлению основного потока света из окна или, если окон несколько — по оси входной двери.

Ламинат нельзя прибивать гвоздями или прикручивать саморезами, но можно клеить на основу (фанера) и склеивать панели между собой. При приклейке и проклейке швов ламинат будет меньше бояться воды (например при затоплении соседями — испытано на себе)

При укладке ламината на бетонную поверхность вначале укладывается гидроизоляция и только затем — подложка. На деревянную сухую поверхность укладываетс ясразу подложка.

Из-за влажностного и теплового расширения ламината необходимо сотавлять зазоры 1 см от любого неподвижного препятствия ( стена, косяк, труба). Если этого не сделать, то ламинат может встать «бугром» и будет хлопать под ногами при ходьбе (очень частый симптом некачественной укладки ламината, который строители списывают на «плавуемость » пола: «он же не закреплен!»).

По уму сначала укладывают ламинат — потом делают косяки и наличники. Если дверной косяк стоит, то зазор между ним и ламинатом должен быть 1 см. Зазор потом прикрывается наличником или плинтусом. При недостаточности высоты зазора под косяком косяк подпиливается ножевкой лежащей на ламинате — чтобы щель была минимальна.

В сложных местах ламинат можно распилить и потом подклеить при укладке на место.

Под батареями и в других сложных местах, где не положить ламинат стандартным способом, рубанком подрезается ребро замка предыдущей панели ламината и ламинат вдвигается на место под меньшим углом наклона.

Перед укладкой ламинат должен вылежаться в упаковке в помещении в течение 48 часов для набора температуры помещения. Если этого не сделать, то после укладки можно получить щели на поперечных швах. Между стеной и панелями ламината устанавливаются клинья толщиной 1 см. Ламинат укладывается верхней частью замка к стене.

Для соединения панелей ламината при укладке, панель приподнимается под углом до 20 градусов и вставляется замком в паз предыдущей панели. Затем осторожно опускается вниз — смотрите чтобы линия шва получалась тонкой и ровной.

Вначале собираются два первых ряда ламината, чтобы избежать перекоса линии укладки. Панели следующего ряда вставляются со смещением больше 40 см. Поперечные швы должны чередоваться через ряд — так кладка ламината выглядет более натурально. Самая распростараненна яошибка экономных укладчиков — укладка ламината «елочкой» когда швы соседних рядов идут последовательно с небольшим уступом — смотрится такая кладка ламината некрасиво.

Доколачивается панели ламината через деревянный брусок- проставку. Острожно! можно замять края и углы ламина.

Укладка ламината — почти безотходное производство. Кусочек отрезанный в конце — идет на начало следующего ряда. Помините, что соседние поперечные швы должны быть на расстоянии минимум 40 см — иначе будет некрасиво. .

Последнюю панель ламината при укладке доколачивают с помощью скобы. Между ламинатом и скобой лучше проложить прокладку из пробки.

Пример разметки последнего ряда ламината у стены.

Плинтус крепим не к ламинату, а к стене!

Протирать ламинат можно влажной тканью. Есть специальные средства поуходу за ламинатом и гели для натирки ламината.

Хоть ламинат в своей массе прочнее, чем сосновая доска, верхний слой может зарапаться от ножек, камешков и роликов.

Дефекты ламината заделываются цветной шпаклевкой пастой или подкрашиваются обычным фломастером.

Источник

Самостоятельная укладка ламината: этапы работы

Сегодня, несмотря на огромное количество фирм, предлагающих свои услуги, делать ремонт самостоятельно в собственной квартире — это особенное удовольствие. Тем более, что можно найти любую инструкцию по проведению тех или иных видов работ. Так, например, раньше считалось, что укладку ламината можно доверить только специалистам. На самом же деле с такой задачей справится любой домашний мастер. Главное — четко соблюдать инструкцию.

Статьи по теме:

• Самостоятельная укладка ламината: этапы работы
• Как уложить ламинат
• Как стелить ламинат

Ламинат — это тонкие листы специальных панелей толщиной от 6 до 11 мм. Все они имеют специальные замочки, при помощи которых надежно закрепляются на полу. Плюс ламината в том, что его поверхность покрыта специальной пленкой, защищающей покрытие от влаги, солнечных лучей, механических повреждений и т.д. Чтобы правильно уложить ламинат самостоятельно, нужно обязательно следовать специальной инструкции, которая определяет четкий порядок действий.

Подготовка пола к укладке ламината

Естественно, необходимо в первую очередь заняться подготовкой пола. В противном случае ваше предприятие вряд ли будет иметь успех, ведь на неровный пол с дырами и выступающими буграми ровные полоски ДВП попросту не лягут.

Кроме того, понадобится срок в несколько дней, чтобы ламинат вылежался — адаптировался к помещению, принял полагающиеся ему размеры, привык к температуре и влажности. Привезенный из магазина ламинат класть сразу нельзя.

Пока покрытие вылеживается, тщательно изучите свой пол и оцените его качество. Так, если пол покрыт деревянными досками, обязательно проверьте горизонт. Помните, что допускаются лишь небольшие перепады — максимум в 2-3 мм на отрезке в 2 м. В случае, если перепады будут больше, придется дополнительно поработать шлифовальной машиной, чтобы подровнять уровень. Если доски в основании пола относительно ровные, но при этом плохо закреплены, необходимо их либо укрепить, либо заменить на новые.

Что касается бетонной поверхности, она также должна пройти проверку уровня. В случае обнаружения дефектов или отклонений, стоит применить самовыравнивающуюся стяжку.

Непосредственно перед укладкой ламината следует этап настила специального слоя, выполняющего функции гидроизоляции. Помните, что укладывать такую специальную пленку необходимо перпендикулярно направлению укладываемого ламината. . Монтаж ее не занимает много времени, но при этом техника обязательно должна быть соблюдена очень и очень точно.

Чтобы полиэтиленовая прокладка между полом и покрытием не съезжала, можно точечно прикрепить ее к полу. Это улучшит ее сцепление с поверхностью и не даст полиэтилену съезжать в стороны.

Какова технология укладки

Немаловажное значение имеет и выбор направления по укладке ламината. Так, например, в первую очередь необходимо ориентироваться на направление света из окон. Если окна в помещении располагаются по одной стороне, оптимальным вариантом укладки покрытия является прямая, т.е. та, что производится по направлению падающего света. Специалисты говорят, что укладка ламината по диагонали в этом случае — не самый лучший вариант, т.к. из-за света на стыках появятся тени, да и на внешнем виде покрытия это скажется не лучшим образом.

Начинать укладку покрытия нужно от угла. Обратите внимание на первый ряд, ведь именно от него и зависит качество сборки всего пола.

Инструкция по укладке ламината

Для начала нужно установить между стеной и первым рядом покрытия специальные клинышки, которые будут обеспечивать зазор примерно в 8-15 мм (оптимальный вариант около 10 мм). Не перестарайтесь, ведь слишком большой зазор будет выглядывать из-под плинтуса. При этом совсем отказываться от оставления зазора нельзя, ведь в процессе эксплуатации при изменении температурно-влажностного режима ламинат может сужаться или расширяться. А неправильная укладка без зазоров способствует вспучиванию покрытия.

Уложите первый ряд и защелкните торцевые замки. Паз второй доски заведите под углом в шип первой. Помните, что эта доска ложится, затем подбивается молотком до полного защелкивания замка между этими двумя досками.

Осуществляйте подбивку досок легким движением молотка так, чтобы удары приходились по торцу второй доски. Стучать нужно через специальный брусок. Не старайтесь применять силу, легких движений будет вполне достаточно.

Второй ряд можно начинать укладывать с обрезанной доски, оставшейся при окончании укладки первого ряда. Однако это не является непреложной истиной. Руководствуйтесь при выборе способа укладки рисунком ламината. При укладке второго ряда защелкиваются продолные замки всего ряда, а затем уже и торцевые.

Доведите укладку до конца помещения и оцените результат. Помните, что плинтуса также не стоит прикручивать слишком сильно и тесно к ламинату — это также может привести к выгибанию досок.

Если понять по описанию, как необходимо укладывать ламинат, вам сложно, воспользуйтесь помощью видеоуроков, которые в изобилии имеются в интернете. Просмотр таких уроков очень полезен для новичков, уверяют эксперты. Однако рука все же набивается только с опытом, так что вторая укладка и настилка будет на порядок качественнее и лучше первой.

Укладка ламината в сложных зонах

Отдельную сложность для домашних мастеров представляет укладка покрытия в районе дверных проемов. Здесь также стоит оставлять зазор в 10 мм и от стен, и от косяков. Если дверь деревянная, ламинат должен свободно заходить под наличник.

Если необходимо уложить ламинат возле батареи центрального отопления, с этим могут возникнуть определенные трудности. В этой ситуации приходится подрезать замок и укладывать пластину на клей.

Трубы — это еще одна головная боль мастеров. Опять-таки не забудьте про зазор. Кроме того, возле труб доску ламината также необходимо укладывать на клей. Только помните, что наносить его необходимо на торец пластины, а не на пол.

Если в процессе монтажа появятся какие-либо дефекты, их можно закрасить специальной шпаклевкой для ламината, подобранной в цвет пола.

После проведения ремонтных работ, нужно не забывать про правила ухода за полом, покрытым ламинатом. Его нельзя чистить различными абразивными средствами, тряпка не должна быть слишком мокрой, и лучше будет, если ножки мебели будут иметь специальные войлочные накладки, чтобы покрытие не царапалось.

Видео по теме
Совет полезен?
Статьи по теме:

• Как укладывать ламинат
• Как уложить ламинат во всей квартире
• Как положить ламинат

Добавить комментарий к статье
Похожие советы

• Как положить ламинат на пол
• Как покрыть полы ламинатом
• Как лучше положить ламинат
• Как класть ламинат с учетом всех европейских стандартов
• Как правильно положить ламинат
• Как класть ламинат
• Как стелить ламинат на деревянные полы
• Как собрать ламинат
• Как положить ламинат на неровный пол
• Как подготовить пол для укладки ламината
• Как уложить ламинат на фанеру
• Можно ли класть ламинат на деревянный пол
• Как уложить ламинат на деревянный пол
• Как состыковать ламинат и плитку
• Как заменить ламинат
• Как укладывать подложку под ламинат
• Как посчитать ламинат
• Как стелить подложку под ламинат
• Как закрыть стыки между ламинатом
• Чем резать ламинат
• Какая подложка нужна под ламинат
• Как покрыть лаком ламинат

Источник

Ламинат батарея

Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий. Этот материал долговечен, обладает отличным внешним видом и предлагает потребителю множество вариаций при выборе текстуры. И он обладает демократичной стоимостью. Не последнее место в списке достоинств покрытия занимает простота монтажа.

Технология укладки

Укладывать ламинат просто — с этим делом справляется даже человек без специальной подготовки. Производители панелей позаботились об этом и сделали технологию монтажа простой.

Процесс монтажа состоит из таких этапов:

• подготовка основания;
• расчет необходимых материалов;
• укладка подложки;
• установка панелей;
• монтаж плинтусов.

Трудоемкий этап — это подготовка основания. Ведь от качества подготовки зависит укладка в дальнейшем. Головную боль могут доставить труднодоступные места, например: укладка ламината на пол под батареей.

Подготовка основания

Есть два варианта монтажа:

• Когда ламинат кладется на старое покрытие, например: на дощатый пол.
• Когда основание делается с нуля — в этом случае делается бетонная стяжка.

Но в любом случае к базовому полу предъявляются такие требования:

• основание должно быть ровным, не допускаются перепады больше 2-х мм, иначе со временемпланки могут продавиться;
• полы должны быть прочными и сухими.

Если монтаж будет осуществляться на старое бетонное либо дощатое покрытие, имеет смысл тщательно проверить и отреставрировать. В этом случае проводится локальный ремонт стяжки или проверка и замена вышедших из строя планок.

После того как основание подготовлено, желательно проложить гидроизоляцию. Это актуально для частных домов, где сырость может исходить от земли. И для комнат, расположенных над ванными комнатами.

Важно! Главный враг ламината — это воздействие повышенной влажности. От этого покрытие может разбухнуть и покоробиться. Поэтому необходимо заранее заботиться о гидроизоляции полов.

Простой и недорогой вариант для гидроизоляции базового основания — это полиэтиленовая пленка. В большинстве случаев ее достаточно. Монтаж материала выполняется таким образом:

• пленка раскладывается по полу;
• чтобы надежно зафиксировать материал, можно посадить на клей;
• между полотнами делается взаимный нахлест в 10-15 см.

А после укладки стыки проклеить скотчем.

Монтаж ламината

Укладка ламината начинается с подложки. Оптимальный вариант — использование пенополистирольной пленки с толщиной от 3-х до 5 мм. Более толстый материал лучше не использовать — при ходьбе ламели будут прогибаться. Подложка кладется встык — нахлест материала не допускается. А места соединения полос проклеиваются скотчем.

Ламинат — это плавающий пол, чтобы правильно уложить, нужно следовать двум правилам:

• Планки не должны фиксироваться к полу.
• Между ламинатом и стенами должен оставаться равномерный зазор.

Панели кладутся рядно от дальнего угла комнаты. Вначале выгоняется первый ряд. При этом между панелями и стеной делается промежуток при помощи клиньев одинаковой толщины.

Второй ряд укладывается со смещением панелей относительно первого. Таким образом планки монтируются в шахматном порядке — это обеспечивает равномерное удаление торцевых замков в соседних полосах. Для того, чтобы замки уплотнились, панели пристукиваются друг к другу через деревянную прокладку.

Завершающий этап — установка плинтусов. Они должны крепиться к стене, а между планками и полом оставляется промежуток в 1-2 мм.

Трудные места

Практически во всех комнатах приходится ставить ламинат в местах под батареей. Трудности возникают при обходе труб. Делать это нужно в такой последовательности:

• планка ставится на место и придвигается к трубам;
• на торце карандашом делаются отметки для отверстий;
• эта же планка упирается в стену через подложки и на ней отмечается глубина для сверления отверстий;
• при помощи угольника метки соединяются;
• в перекрестиях высверливаются дырки нужного диаметра.

Таким образом получается без проблем ставить ламинат в трудных местах. Главное, аккуратно делать разметку — иначе можно испортить материал.

Related posts:

Нужные товары

Каждый человек, решивший самостоятельно уложить ламинат, должен заранее позаботиться о необходимых инструментах. Сейчас продаются специальные готовые наборы, но можно обойтись и без них, инструмент для укладки ламината есть почти в каждом доме, где хозяева сами делают ремонт. Для ремонта в обычной стандартной квартире, где нет большой нагрузки, нет необходимости в дорогом профессиональном оборудовании, поэтому подойдут инструменты со средними характеристиками. Но они должны быть исправными, хорошего качества, надежными в работе, чтобы из-за них не возникало вынужденных заминок и перерывов в работе. Инструменты нужны не только для укладки ламината, но и для подготовительных работ и для укладки плинтусов, поэтому все должно быть готово.

Дрель понадобится ручная или с электроприводом. Она нужна для крепления саморезов при выполнении стяжки из листов фанеры, а также для устранения скрипа пола при подготовке основания, когда половицы крепятся к лагам.

Ламинат лучше распиливается лобзиком с электроприводом, мощности достаточно 400-500 Вт. Лучше, если у лобика есть направляющая, чтобы при распиле получалась идеально ровная линия. Нужно заранее приобрести запасные пилки, подойдут Т101В, Т101BR, Т101АО. Пилки должны быть острые, чтобы ламинат пилился легко, без особых усилий.

Подойдет обычный молоток с деревянной рукояткой весом 0,5-0,6 кг. Он необходим для подбивания панелей, чтобы получался ровный, прочный шов без зазоров. Головка не должна слетать с рукоятки, в случае необходимости вбивается клин. Можно воспользоваться киянкой — деревянным молотком.

Нужен обычный металлический или пластмассовый угольник длиной 30-35 см., чтобы длины хватало на ширину панели.

Понадобится жесткая металлическая линейка, лучше если длина будет не меньше длины панели.

Можно наносить линии маркером или специальным строительным карандашом. Линия должна хорошо выделяться, лучше подобрать контрастный цвет, чтобы он не сливался со цветом панелей. Линия должна наноситься легко, без нажимов.

Длина рулетки должна быть не менее 7-ми м. Она нужна для тщательного и точного измерения площади помещения.

• Брусок для подбивки

Брусок нужен для подбивки панелей для более плотного прилегания, чтобы не было зазоров. Он может быть деревянным или пластмассовым. Специалисты советуют пластмассовый, т.к. через него удар не такой жесткий. Это важно, т.к.к при подбивке можно сделать сколы и повредить края панелей, а отрегулировать силу удара не всегда удается. Брусок должен быть идеально ровным, без повреждений, прочным, не деформироваться при ударах.

• Распорные клинья

Клинья вставляются между панелью и стеной при укладке первого ряда, чтобы зафиксировать необходимый зазор 10-15 мм., а также в местах переходов в дверных проемах, на стыках с другими напольными покрытиями. Могут быть деревянные или пластмассовые.

Ножовка с широким полотном и мелкими зубьями понадобится для подпиливания дверных косяков, когда нужно уложить панель под дверь. Она должна быть остро отточенная, чтобы не повредить дверные проемы и сделать подпил аккуратно, не испортив покрытие. При отсутствии электролобзика ею можно распиливать панели.

• Струбцина или металлическая скоба

При укладке последнего ряда всегда возникают трудности, чтобы прямо положить панель. Подбить с помощью бруска и молотка уже невозможно, поэтому нужно придавливать край панели от стены. Если стена из гипсокартона, то здесь нужна аккуратность и осторожность, чтобы не продавить стену.

Он нужен, чтобы сверлить в стене отверстия при укладке плинтусов. В этом случае даже слабый перфоратор лучше ударной дрели. В тех местах, где проходит труба от батареи нужно сверлить отверстие в панели. Для этого нужна специальная насадка.

Инструмент для укладки ламината, достаточно, прост, и даже непрофессионал может быстро овладеть навыками использования. Не требуется физических сил, особых знаний и специальной квалификации. Но нужна осторожность и соблюдение техники безопасности, особенно при работе с электроинструментами.

Как выполнить укладку ламината под батареей красиво, технология и хитрости

Ламинат — одно из самых распространенных покрытий для пола. Данный материал долговечный, владеет прекрасным собственным видом и рекомендует потребителю большое количество вариантов во время выбора текстуры. И он владеет доступной ценой. Не последнее место в перечне плюсов покрытия занимает легкость монтажа.

Методика укладки

Класть ламинат просто – с данным делом справляется даже человек без особой подготовки. Изготовители панелей побеспокоились про это и выполнили технологию монтажа примитивный.

Монтажный процесс состоит из подобных этапов:

• приготовления для основы;
• расчет нужных материалов;
• кладка подложки;
• установка панелей;
• процесс установки плинтусов.

Сложный этап – это приготовления для основы. Ведь от качественных свойств подготовки зависит кладка в последующем. Головную боль могут доставить малодоступные места, к примеру: кладка ламината на пол под батареей.

Приготовления для основы

Есть два монтажного варианта:

• Когда ламинат кладется на покрытие которое уже устарело, к примеру: на пол из досок.
• Когда основание выполняется с нуля – в данном варианте выполняется стяжка из бетона.

Но при любых обстоятельствах к черновому полу предъявляют эти требования:

• основа должна быть ровным, не допустимы перепады больше 2-х мм, иначе со временемпланки могут продавиться;
• полы должны быть прочными и сухими.

Если процесс установки будет выполняться на старое бетонное либо покрытие из досок, есть смысл четко сверить и отреставрировать. В данном варианте ведется локальный ремонт стяжки или проверка и замена вышедших из строя реек.

Как только основание подготовлено, будет лучше провести гидрозащиту. Это важно для приватных домов, где сырость может исходить от земли. И для комнат, размещенных над ванными комнатами.

Главное! Главный недруг ламината – это влияние очень высокой влажности. От этого покрытие может набухнуть и покоробиться. Благодаря этому нужно заблаговременно беспокоиться о защите от негативного воздействия влаги полов.

Примитивный и дешёвый способ для водоизоляции базисного основания – это пленка из полиэтилена. В множестве случаев ее достаточно. Процесс установки материала делается аналогичным образом:

• пленка раскладуется по полу;
• чтобы надежно закрепить материал, можно посадить на клей;
• между полотнами выполняется обоюдный нахлест в 10-15 см.

А после работ по укладке стыки проклеить скотчем.

Стяжка из бетона

Процесс установки ламината

Кладка ламината начинается с подложки. Подходящий вариант — применение пенополистирольной пленки с толщиной от 3-х до 5 мм. Намного толстый материал целесообразнее не применять – когда будете идти ламели будут гнуться. Подложка кладется встык – нахлест материала не разрешается. А места соединений полос проклеиваются с применением скотча.

Ламинат – это пробковый пол, чтобы правильно положить, необходимо следовать двум правилам:

• Рейки не должны фиксироваться к поверхности пола.
• Между ламинатом и поверхностями стен должен оставаться одинаковый просвет.

Панели укладываются рядно от дальнего комнатного угла. Вначале выгоняется начальный ряд. При этом между панелями и стеной выполняется зазор с помощью клиньев одинаковой толщины.

Второй ряд ложится со сдвигом панелей относительно первого. Аналогичным образом рейки устанавливаются как в шахматах – это обеспечивает одинаковое убирание торцевых замков в смежных полосах. Для того, чтобы замки уплотнились, панели пристукиваются друг к другу через древесную прокладку.

Последний этап – монтаж плинтусов. Они обязаны крепиться к поверхности стены, а между рейками и полом оставляется зазор в 1-2 мм.

Сложные места

Фактически в каждой комнате приходится устанавливать ламинат в местах под батареей. Трудности появляются при обходе труб. Делать это стоит в этой очередности:

• рейка устанавливается на место и придвигается к трубам;
• на срезе карандашиком выполняются метки для отверстий;
• такая же рейка упирается в стенку через подложки и на ней отмечается глубина для высверливания отверстий;
• с помощью угольника метки соединяются;
• в перекрестиях сверлятся отверстия необходимого диаметра.

Потом рейка режется по осям обретенных дырок. Основная часть устанавливается как в большинстве случаев – на замок. А меньшая садится на клей. Потом можно поставить пластиковую заглушку на трубы для отопления, чтобы закрыть высверленные отверстия.

Аналогичным образом выходит без проблем устанавливать ламинат в сложных местах. Основное, бережно делать разметку – иначе можно повредить материал.

Источник